Сапоги по коленного сустава

К началу XX векафасон платья сменится не один раз, в то время как обувь останется плюс-минус той же

Если с головой уйти в историю, то ранние предшественники современных сапог — это мокасины. В отличие от своей современной версии у тех мокасин было высокое голенище, защищающее ноги от холода. Их шили коренные народы США из сыромятной кожи, меха кролика или овечьей шерсти, а украшали вышивкой, бахромой и рисунками. 

В более привычном для нас виде сапоги появятся в XVI веке. В период правления Тюдоров обувь, напоминающую современные ботфорты, носили в большинстве своем мужчины, в частности солдаты. Мушкетеры разгуливали в сапогах, высота которых могла достигать середины бедра, вплоть до первой половины XIX века. В женской моде укороченные сапожки на шнуровке с зауженным носом и на небольшом каблуке-рюмочке закрепились только в XVIII веке. Эта модель переживет несколько трансформаций, пока к середине XIX века в моду не войдут очень элегантные сапожки из кружева или замши — она тогда была самым популярным материалом для создания обуви. Такие сапоги станут одной из примет моды викторианского периода. 

К началу XX векафасон платья сменится не один раз, в то время как обувь останется плюс-минус той же. Изменения коснутся не формы обуви, но застежек: вместо шнуровки стали использовать маленькие пуговицы, причем их количество росло пропорционально ходу времени. Так, к концу XIX — началу XX века на одном сапоге могло находиться до 25 пуговичек — такую обувь стали называть «корсетом для ног».

Застежками служили и специальные крючки, которые производили из драгоценных металлов и украшали камнями, — это был вариант для знати. Писательница Эйлин Элиас говорила о процессе надевания сапожек: «Петли для пуговиц были такими тугими и узкими, что они причиняли боль пальцам, а крючок для пуговиц не всегда оказывался под рукой. Даже если он у вас был, обязательно протаскивал в петлю не ту пуговицу. Я сидела и боролась с моими сапогами, глотая слезы». Тут очень кстати перескочить примерно на век вперед и вспомнить слова небезызвестной fashion-дивы: «If you feel comfortable you never get the look».

До начала XX века в отношении сапог царило полное равноправие: их носили и мужчины, и женщины. Всё изменилось, когда количество пуговиц на обуви зашкалило, а сами они стали настолько маленькими, что справиться с застежками оказались в состоянии лишь женщины с тонкими пальчиками. В то же время в немалой степени благодаря «девушкам Гибсона» сапожки начали превращаться в предмет фетиша и стали предвестником зарождения современной фут-фетиш-культуры.

В 1913 году Дениза Пуаре, жена прославленного кутюрье Поля Пуаре, появилась на публике в сапогах длиной по колено, чем вызвала всеобщее изумление. Модель, созданная по эскизам кутюрье, имела низкий каблук, квадратный мысок и выпускалась в красном, белом, зеленом и желтом цветах. Она получила название Russian boots, и уже в 1915 году The New York Times писали о новой моде на высокие сапоги. К 20-м Russian boots стали выпускаться в разных стилях: варьировалась форма каблука (от кубинского, то есть широкого, слегка сужающегося к низу, до «рюмочки»), ширина голенища, с застежкой-молнией или же без нее.

Считается, что популярность этой модели в 20-е годы — это отражение социокультурных перемен в обществе того времени, когда женщины из «праздного класса», коим они считались многие века, стали полноценными борцами за равные с мужчинами права: от вождения автомобиля до освоения традиционно «мужских» профессий. Если раньше, чтобы надеть пару сапожек с множеством хитроумных застежек и пуговиц, женщине требовалась как минимум дополнительная пара рук и пара часов времени, то теперь комфортные сапоги с просторным голенищем можно было натянуть за секунды. Впрочем, надолго эти Russian boots не задержались — к концу 20-х в моду вошли открытые туфельки. Благодаря популяризации автомобилей больше не требовалось защищать ноги от долгого пребывания на холоде, и обувь могла выполнять исключительно эстетическую функцию.

По-настоящему модным аксессуаром сапоги стали в 60-е. За несколько лет до этого американский дизайнер Бет Левайн представила под своим брендом Herbert Levine сапоги длиной до середины икры из мягчайшей лайки — кожи, которая обычно используется для изготовления перчаток. Публика встретила модель без особого энтузиазма: в то время сапоги не считались обувью, предназначенной для ношения в плохую погоду или во время грязной работы. Левайн в свою очередь настаивала, что сапоги вполне могут составить достойную пару даже платью haute couture, и в 1957 году выпустила коллекцию, целиком построенную вокруг этой модели — с аккуратным, не очень высоким голенищем и каблуком kitten heel.

Сначала «модные» сапоги были приняты с холодным скептицизмом, но уже через пару лет этот фасон стали эксплуатировать самые выдающиеся кутюрье. В осенней коллекции Balenciaga 1962 года можно увидеть сапоги чуть выше колена авторства известного обувщика Рене Манчини. Год спустя Ив Сен-Лоран покажет ботфорты в паре с кутюрными нарядами, Vogue официально признают сапоги «обувью сезона» и они станут обязательным атрибутом женщины 60-х. 

Уже тогда сапоги делали из кожи и искусственных материалов вроде ПВХ. Адепт футуризма в дизайне Андре Курреж в 1965 году впервые покажет свои иконические сапоги из белой кожи с круглым мыском и на плоской подошве. Двумя годами позже Мэри Куант запустит линию Quant Afoot, под которой будет выпускать недорогие модные сапожки из пластика, и они станут идеальной парой для мини-юбок, также находящихся на пике моды. В 60-х пластик использовался при создании обуви повсеместно. Во-первых, из экономических соображений — цены на натуральную кожу стремительно росли, а во-вторых, по причине излюбленного дизайнерами футуристичного образа, вдохновленного космической одиссеей и фантазиями о человеке будущего.

Сапоги типичного фасона середины 1960-х назывались go-go boots, и это не имеет ничего общего с танцовщицами в клубах: название образовано от французского «à gogo», что буквально означает «быть в изобилии», а фигурально — «быть последним писком моды». В 1966 году Нэнси Синатра выпускает бессмертный хит «These Boots Are Made for Walkin’», который окончательно закрепит сапоги в модной и поп-культуре и станет очередным доказательством того, что сапоги задержатся с нами надолго. Чем выше поднимался подол юбки, тем выше становились сапоги. К концу 1960-х в моду войдут ботфорты и так называемые пиратские сапоги — с сильно расширяющимся кверху голенищем. Такие, сделанные из черного ПВХ, в своей коллекции 1968 года показывает Пьер Карден, а Бет Левайн почти параллельно выпускает ботфорты из стрейчевого винила и нейлона, больше похожие на чулки.

Несмотря на то, что сапоги считались самой модной обувью в середине 1960-х, вплоть до конца десятилетия они были скорее выбором, как мы бы сейчас сказали, продвинутых модников. Массовую популярность такая обувь получила лишь с приходом 1970-х, избавившись от ассоциаций с гардеробом исключительно молоденьких девушек. К началу 1970-х в моде оставались высокие (по колено или выше), сапоги, чаще всего плотно облегающие ногу, на небольшом устойчивом каблуке или без него.

Радикальный переход случился, когда к модели добавили высокий толстый каблук и платформу в мысковой части, которая могла достигать 7 сантиметров. Первыми такие сапоги примерили приверженцы новомодного хиппи-движения, а после выхода соответствующей статьи в журнале Seventeen — и все прочие. Кстати, в подобной обуви любили щегольнуть и мужчины — именно в это время сапоги вернулись в мужской гардероб. Помимо платформы ключевым фасоном обуви 1970-х считаются так называемые бабушкины сапоги, напоминающие те, что носили в викторианскую эпоху, и ковбойские сапоги — первым на подиум их выпустил Ральф Лорен.

К концу 1970-х голенище сапог становится всё ниже и шире, чтобы их можно было надеть поверх брюк или джинсов. На излете десятилетия в обувной моде обозначаются два противоположных направления: широкие массы предпочитают укороченные сапоги и ботинки высотой по щиколотку, в то время как высокие ботфорты находят признание среди зарождающегося панк-движения и становятся униформой музыкантов вроде Дебби Харри. За исключением сценического и субкультурного контекстов, на протяжении 80-х сапоги практически совсем исчезнут со страниц журналов и будут лишь изредка напоминать о себе скромными riding boots, которые носят с длинными юбками и подплечниками.

Сапоги типичного фасона середины 1960-х назывались go-go boots, и это не имеет ничего общего с танцовщицами в клубах

Внезапный всплеск популярности на сапоги случится после выхода фильма «Top Gun» 1986 года: в нем герой Тома Круза разгуливает в ковбойских сапогах с инкрустацией, о которых тут же загрезила вся американская молодежь. Несмелые попытки вернуть сапоги в массовую моду дизайнеры предпримут в конце 80-х: сначала на полках магазинов появятся ботфорты из замши со свободным голенищем и на низком каблуке, а затем в 1990-м в осенне-зимней кутюрной коллекции Chanel Карл Лагерфельд покажет сатиновые сапоги-чулки. С этого начнется новая, долгая и счастливая жизнь ботфортов.

Начало 1990-х встретило общество расцветом клубной культуры, что, очевидно, повлияло и на нашу манеру одеваться — в ход шли любые вещи, способные сделать из простого человека звезду вечеринки. Чаще всего клабберы брали за основу кодовые для 60-х юбки, платья мини и высокие сапоги, так что на выходе у них получались довольно опошленные образы, замешанные на фетишистской культуре. В почете были go-go boots под 60-е длиной до колена, сапоги на платформе и ботфорты из ПВХ — со всем этим заигрывали отдельные дизайнеры, колонну которых возглавлял Джанни Версаче.

Чтобы представить себе, как это было, вспомните Джулию Робертс в «Красотке» — нагляднее примера не придумаешь. Наконец, в 1993 году новая мода пошла дальше нарядов тусовщиков: Vogue выпустили статью под заголовком «The Year of the Boot», безапелляционно поставив сапоги в главные тренды ближайших лет. На показе Versace сезона осень-зима — 1995 модели выходили на подиум в плотно облегающих ногу ботфортах на шпильке — образ, прочно закрепившийся в массовом сознании на последующие 10–15 лет. Такая модель стала вестником новой, откровенной и прямолинейной сексуальности конца XX века, сформировав образ женщины-соблазнительницы. Справедливости ради стоит сказать, что ботфорты — не единственная обувь, доминировавшая на подиумах в 90-е. Так, всё тот же Ральф Лорен, вдохновившись сериалом «Династия», с завидным постоянством показывал в коллекциях ковбойские сапоги, а за ним следовал Майкл Корс со своей коллекцией Sundance Chic осень-зима 1999 года. Впрочем, такие появления можно назвать скорее исключением, чем мейнстримом.

Миллениум становится самым разношерстным периодом в отношении модных трендов, и обуви в частности. Начало 2000-х — это апогей монструозного гламура с тоннами стразов, километрами наращённых волос и ботфортами, высоту которых могли сдержать только физиологические границы человеческой фигуры. При этом отличительными особенностями модных сапог были длинный (и когда мы говорим это, мы имеем в виду по-настоящему длинный) острый носок и шпилька не ниже 10 см. Такие любил показывать Роберто Кавалли. Тогда же в массовый обиход входят угги — обувь, изначально служившая на благо австралийских военных и ставшая главным fashion-кошмаром длиной в десять лет.

И тем не менее 2000-е — это время секси-ботфортов. Намеки на будущую массовую популярность такой обуви можно увидеть в коллекциях Нарсисо Родригеса и Фиби Файло, тогда еще работавшей в Chloé. Через сезон тему продолжает Карл Лагерфельд и созданные им сапоги длиной выше колена, чуть позже их наденет Энн Хэтэуэй для съемок в фильме «Дьявол носит Prada». В максимальном разнообразии ботфорты проявят себя в 2009 году: Миучча Прада предложит радикальную версию — сапоги высотой практически до бедра с очень широким голенищем и подтяжками, которые предполагается крепить на ремень. У Стеллы Маккартни в том же сезоне будут кожаные сапоги-чулки с круглым мыском и каблуком-шпилькой. Похожие сделает и Фрида Джаннини для Gucci.У Alexander McQueen — фетишистская версия с принтом под «гусиную лапку» или однотонные — все на супервысокой стриптизерской платформе.

Свеженазначенный в Chloé дизайнер Ханна Макгиббон предложит ботфорты с голенищем-гармошкой и на плоской подошве, а Питер Дундас для Emilio Pucci — такие же, только на высокой шпильке. У Марка Джейкобса на показе Louis Vuitton модели будут ходить в ультравысоких ботфортах из черной и золотой кожи с тиснением. Неудивительно, что в том же году выйдет и небезызвестная капсульная коллекция Jimmy Choo для H&M с облегающими секси-ботфортами на высоком каблуке.

Ботфорты, с каблуком или без него, останутся сильным трендом весь год и с таким же успехом перейдут в следующий: их мы увидим в коллекциях осень-зима — 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 и Hermès. Параллельно с этим трендом развиваются сразу несколько других. Например, с подачи Карла Лагерфельда в моду неожиданно ворвутся меховые унты, мгновенно превращающие ноги в конечности йети. Фиби Файло для Céline покажет лаконичные сапоги до колена, у Dior под руководством Гальяно найдутся вариации на тему барочных сапог на шпильке, а в коллекции Майкла Корса появятся невысокие замшевые сапоги со свободным мягким голенищем и широким каблуком. Последним будет суждено стать ключевой моделью российских девушек вплоть до сегодняшнего дня.

Впрочем, у русских девушек отношения с сапогами особые. В силу суровых климатических условий для нас сапоги больше жизненная необходимость, нежели модный аксессуар, по крайней мере, так учила мама. Из многообразия трендов на фасоны сапог увереннее других у нас прижились высокие ботфорты «по самое не хочу» и угги. И те, и другие — крайности: от канонической femme fatale до манифестации комфорта на грани неприличия. Постепенно обувь выше щиколотки больше чем на 2 сантиметра стала безнадежно устаревшей. За последние пару лет мы отвыкли от этих крайностей и готовы были мерзнуть зимой в низких ботинках в мужском стиле (брогах и оксфордах) и, конечно, кроссовках. К счастью, в текущем сезоне дизайнеры дают нам шансы согреться: сапоги вернулись на подиумы в огромном разнообразии. Мы видим ботфорты у Balenciaga, Carven, Moschino, 3.1 Phillip Lim, Marc Jacobs и даже Hood By Air, лаконичные у Acne и Prada, жокейские у Cédric Charlier, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai и Alexander Wang, спортивные борцовки на шнуровке у Marc by Marc Jacobs и Chanel. 

Пожалуй, главное правило, которое стоит взять на вооружение, если вы решите вновь надеть сапоги: избегайте нарочито женственных и откровенно сексуальных образов. Лучше всего выбирать модели на каблуке высотой не больше 5 сантиметров или же вовсе без него и со свободным, но достаточно широким голенищем — таким, чтобы при желании вы могли надеть шерстяные гольфы. Этот прием сгодится не только для утепления, но и в качестве более убедительной стилизации под 1960-е. Вместе с тем среди многообразия моделей стоит обратить внимание на сапоги в стиле 60-х и 70-х как самые актуальные. Такие есть в коллекциях Louis Vuitton, Gucci и Saint Laurent, а также Meadham Kirchhoff — эти марки почти дословно цитируют те самые go-go boots, в которых разгуливали девушки 1960-х. Носить их предполагается тоже с оглядкой на источник вдохновения — в паре с короткими платьями А-силуэта и мини-юбками и длинными веселыми шубами.

Еще одни нетривиальные модели сапог — те, что напоминают сандалии гладиаторов, а также спортивные борцовки на шнуровке. Их полагается дополнять чем-то заведомо простым: шортами до колена, кюлотами, платьями-футболками, массивными парками. И еще — если вам кажется, что сапоги, рассчитанные на европейскую зиму (а подавляющее большинство модных брендов ориентируются всё же на минимальную температуру около 0 градусов), не предназначены для выживания даже в средней полосе России, вы глубоко ошибаетесь. В конце концов меховые стельки и термобелье были придуманы не просто так.